早餐，最能体现一座城市的性情。如果说正餐饭点是关掉滤镜的真实人间，那么早点摊，就是城市搽脂抹粉的梳妆台。
中国人的早餐，汤水、茶水、粥水、浆水，甚至酒水。水，承载着各式料头的滋味和食客一天开始的所需。水，包容着大千世界差异悬殊的地道风物，以及东西南北精彩各异的风土人情。
广东广州，早茶文化在百年前就已盛行。据考证广州茶楼其前身是“二厘馆”，在清代咸丰、同治年间，这类“二厘馆”式的茶居在广州城乡已很普遍，“二厘馆”多在街边巷口开档，上用树皮做顶，中用竹木搭建，下摆张木台木凳，旁边生个炉子，炉上放一煲白粥、一锅油，老板兼伙计就站着搓捏面粉，或将面切成面条，下到油锅做成“油炸鬼”，同时还卖些芋头糕、松糕、钵仔糕之类。
而晚清广州市场的繁荣也带来了更多的需求。茶客多是做“三行”和卖苦力的劳苦大众，累了一天，蜷了一夜，次日清早，借此茶居寻求片刻的喘息，会会工友，了解一下市道行情，发发牢骚。
食客也多是“一盅两件”。所谓“一盅”，就是一个铁嘴茶壶配一个瓦茶盅，壶里放些粗枝大叶的茶，茶叶苦涩而没有香气，但也能勉强提神；“两件”，多是实惠粗糙的松糕、芋头糕、萝卜糕之类，虽不怎么香口，却是实打实地进了肚子，一天的劳作全指望这出力。
后来的茶楼为了迎合达官贵人的要求，开始选用靓茶，并用山泉水泡茶；“两件”的质量也愈发精细，或马蹄糕或烧麦，或糯米鸡或叉烧包等等。
今天的广州人，每逢周末便扶老携幼，或约上三五知己，齐聚茶楼“叹早茶”，独然一身也无妨，一觉睡到日上三竿，施施然挟份报纸上茶楼，整个“一盅两件”，恍惚间偷得个半日闲。
这说到底是离不开广州鲜明的地方色彩。其地处亚热带沿海，属海洋性亚热带季风气候，气候闷热潮湿，空气中湿度极高。人在广州，每每夏天，人体通过自然的皮肤出汗来降低身体温度时，由于出汗本身并不能冷却身体，除非水分是通过蒸发清除，但高湿度会阻碍蒸发速率，也就不能有效地排出体内热量，光留下满腔的“热火”。
而近现代的茶楼多是空气流通，地方通爽的场所，一杯小茶下肚，配着一筷小食，哪还有什么滔天的暑气，这“热火”倒是成了邻桌寒暄间的热闹。
再不济再不济，这还有个颇增情趣的生活方式，“早上皮包水，晚上水包皮”。茶余歇后，“刺溜”入水，吼，这广州的大热天，难不成还能吃了你？
而在广州向北约公里的河南漯河、周口，被秦岭——淮河南北分界线串了个葫芦，属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候，同时还具有自东向西由平原向丘陵山地气候过渡的特征。
这“骑墙派”的好处还真不少，南北两头全占上，多样的自然条件造就丰富的生物多样性，千变的食材也就带来了万化的菜式。胡辣汤，应运而生。
胡辣汤用到肉骨吊汤头，加入包含胡椒、辣椒在内的多种香料所配比制成的汤料，跑不了的还有些牛肉或羊肉的添头，最后使用淀粉水勾芡，一碗胡辣汤的流程就走完了。
其特点汤味浓郁、汤色靓丽、汤汁黏稠、香辣可口，整一个就是“下饭”神器，搭配着油条、包子、葱油饼，卯上一天的劲怕是也不带一丝儿喘，坐实了其河南及其周边省份都喜爱和知晓的名小吃头衔。
胡辣汤配油饼好东西名气一大，各路李鬼就少不了，其胡辣汤的历史，说法颇多，好在有个关键的线索，其主料胡椒自唐代才传入中国，故尽管民间有胡辣汤创于周代和曹魏的传说，但其产生的上限不应早于唐。
据考证，胡辣汤的祖宗应该是酸辣汤和肉粥。按《太平惠民和剂局方》在宋代流传甚广来看，在食物里加入气味辛温香燥的植物，就是当时的社会潮流，因此胡辣汤照着这两种食物的模样，优化改进。
取酸辣汤的醒酒、消食的功用，加入肉类恐怕是为了适应更多层次人众的口味，再辅以生姜、胡椒、八角、肉桂等调料辛香行气，舒肝醒脾，故此河南胡辣汤的主要口味是酸和辣，也就成了胡辣汤的雏形。
《太平惠民和剂局方》所谓吃食，就是在这样的气候、地貌、土壤、水文等自然地理环境里所孕育的，属于人类的那抹闪光。
而生活，就是你我在复杂的人类社会所做的应对。